Есть много способов понять город. Прогулка по его улицам. Прослушивание звуков и запахов. В Неаполе, лучший способ ощутить город это начать прогулку, погрузиться в толпу людей, в привычки аборигенов и ритуалы среди элегантных и ветхих зданий. И сделать это можно с остановки метро Кумана Монтесанто, эта линия в эксплуатации с 1889 года. Она находится в центре и на некотором возвышении, и вы можете посмотреть на город, со своего рода террасы, с которой вы можете осмотреть город сверху. Прогулка вниз по улицам Портамедина и Пигнасека мимо маленьких рынков и торговых рядов в течение пяти минут может быть хорошим началом, перед тем как мы погрузимся в самое сердце Неаполя.
Вы начинаете идти вниз, медленно . И вы можете себе представить одного из персонажей песен неаполитанского певца Пино Даниель. Так вы спускаетесь до площади милосердия (piazza Carità). А если спуститься еще ниже, то можно оказаться на площади Джакомо Маттиотти (Giacomo Matteotti), названной так в 1928 году, у здания итальянского почтамта. Но лучше этого не делать, а повернуть на площади милосердия налево на улицу Толедо, которая течение 110 лет называлась Via Roma и часто до сих пор её так называют. Говорят мимо Рима или через Толедо. В начале улицы есть церковь San Nicola, обязательно загляните в неё. Это прекрасный памятник средневековой архитектуры и истиной веры, в котором имеются исторические инсталляции событий рождества Христа выполненные из конопли и скорлупы грецкого ореха.
Далее мы поворачиваем налево и идем вверх по улице Толедо. Чуть пройдя, поворачиваем направо на улицу Доменико Капителли. К сожалению, современные граффити портят весь антураж узких неаполитанских улиц. Здесь имеется магазин оптики с надписью «Продаем очки с 1802 Раффаэль Сакко». Рафаэль Сакко был также автором некоторых из самых красивых неаполитанских песен. Далее проядя по улице по плитам из черной лавы Везувия мы оказываемся на Пьяцца (площади) дель Джезу нуова. Малогармоничная, как и почти все в Неаполе. Не ищите спокойствие симметрии. Слева находятся двери классической гимназии/лицея Антонио Геновези (Genovesi). Здесь он изучал торговые дела и определился с развитием региона. Впервые в Европе в 1754 году он основал и занял кафедру политической экономии. Посмотрите вокруг. В центре статуя Непорочной , к которой ежегодно собираются почитатели чтобы отдать почести и положить на голову венец из цветов. На улице справа, где вы видите спуск, гостил Эдгар Дега, великий французский живописец. Колокольня базилики святого Кияра выглядит как гладкий камень, как бастион. Пройдя мимо базилики и колокольни попадаем на улицу музыкальных инструментов Сан – Себастьян. Пианино, гитары, гармошки. Разглядывая их незаметно можно подойти к консерватории Сан - Пьетро Майелла (вверх по улице). Узкие улочки изобилуют учебными учреждениями, храмами, дворцами, но опять портит все граффити ( вот уроды). Здесь время от времени можно услышать музыку, играют студенты, что вместе с колокольными перезвонами церквей и маревом жаркого летнего дня создает особую атмосферу умиротворенности. Иногда можно услышать выдающихся музыкантов. Рассмотрев консерваторию возвращаемся назад мимо улицы Сан-Себастьян. Врата герцога Альба (porta del Duca d'Alba), которых касалась рука короля Испании во времена подавления беспорядков во Фландрии, ведут нас к площади Данте. Это были одни из городских ворот. В просторечии их называют кья фун «c ‘a fun», что значит веревки. Существует неправдоподобная история, что за вход в город детей необходимо было платить пошлину и родители связывали веревками детей, чтобы не платить. Правда, почти правда. Часто в Неаполе можно даже затеряться среди рассказов, реальных и выдуманных.
Вот мы проходим через ворота и озаряемся наконец светом от площади Данте после узких сумрачных улочек. На площади станция метро Данте, реконструированная известным архитектором Гае Ауленти (она). К площади подходит уже известная нам улица Толедо, названа она в честь испанского наместника Дон Педро - де - Толедо, который хотел построить здесь Королевский дворец, кажется именно ему установлен памятник в центре площади, а может быть Данте (не подписан). И о боже, какие же неаполитанцы вандалы, буквально все исписано граффити.
Теперь мы возвращаемся, вниз, к оплоту колокольни базилики Санта – Киары (или Кьяры). Неаполь, август 1943 г. Бомбардировка. Санта - Кьяра в огне теряет барочные украшения, горит крыша. В готической базилике покоится Роберто Анжуйский, младенец Филипп сын Карла Бурбона, короля Неаполя до 1759 ставший в последующем королем Испании.
Мы уже были на пересечении улицы Сан-Себастьян и Бенедетто Кроче, здесь располагаются передние ворота дворца Filomarino. В нем сейчас располагается институт исторических исследований Бенедетто Кроче. Большая часть выпускников которого стали менеджерами, признак того, что история может быть хорошим подспорьем для карьеры.
На этом же перекрестке в противоположную консерватории сторону продолжается улица Санта-Кияра, на ней расположен монастырь кларисок, принадлежасший сначала францисканцам, а позднее доминиканцам. В нем Фома Аквинский завершил свою Summa Theologica. От того же перекрестка если пойти по улице Бенедетто Кроче выходим к Piazza San Domenico, площади Святого Доменика. В центре площади памятник святому Доминику. На площади расположен университет Неаполя «Ориентале» и церковь Святого Доминика. С площади уходим направо, вниз, к морю по улице Меццоканноне (Mezzocannone). По левой стороне улицы в самом начале будет небольшая церковь Святого Ангела и Нило представляющая произведение Донателло. В середине улицы будет музей натуральных наук, а в конце улицы университет Федерика II. Далее спускаясь к морю пересекаем проспект Корсо Умберто 1, второго короля Италии.
Кое что забыли, на площади святого Доминика есть кондитерская Джованни Скатурчио (Scaturchio), работающая с 1905 года. Очень вкусные пирожные и конфеты.
От площади начнем подниматься наверх, по узкому переулку святого Доминика, дойдя до конца и повернув налево выходим к церкови Сан - Пьетро Майелла. Если пойти от площади прямо по улице via San Biagio dei Librai, то 121 дом это дворец Диомида Карафа из семьи которого происходил кардинал, папа и много городских деятелей. На той же улице имеется мемориальная плита в честь мыслителя и философа Giambattista Vico. Вико в юношестве получил увечье при падении, но тяга к обучению и совершенствованию позволила написать ему много философских учений. Дальше идем по этой улице и поворачиваем вверх, налево, по улице Сан - Грегорио Армено проходим до маленькой площади Сан Гаэтано, где вдруг вы видите два храма: церковь Сан - Лоренцо - Маджоре и базилики Паоло Маджоре. Гаэтано прошел путь от Виченцы, Наполи спас от чумы , и теперь почитается почти как святой Дженнаро, на площади ему установлен памятник. Внушительные церковь и базилика, негабаритные для того места, где они находятся.
Далее мы опять спускаемся вниз к руинам Форума Неаполис. Мы идем по римской дороге, где расположены множественные магазины, лавочки, кондитерские и пекарни. И опять, ветхие облезлые и исписанные здания, исписанные жалюзи на окнах, дверях, граффити разве что не на стенах храмов и скульптурах.
Далее от площади сан Гаэтано можно пойти направо, вдоль Виа дей Трибунали. И остановиться у дома 253. Это исторический музей вмещающий картины, предметы интерьера, скульптуры известных итальянских мастеров. Самое интересное, что основатели музея в 1602 году установили в 1602 году правило "amovere", которое не позволяет вывозить экспонаты для показа в другие города и страны. Поэтому если хотите посмотреть Караваджо то вам сюда.
Теперь можно вернутся к началу путешествия, это займет около 30 минут.
Наши впечатления: Неаполь безусловно является историческим, ценным городом, связано это с его архитектурой, личностями и духовностью. Но с точки зрения современной цивилизации его ценность начинает себя изживать. Большое количество церковных и культурных исторических памятников позволяют жителям и в прошлом и в настоящем сохранять человеческие качества, но зажатые в узких улицах среди посредственных, облезлых и исписанных граффити зданий они перестают играть ту роль которой предназначены. Духовность и человечность падает вместе с благосостоянием местных аборигенов, великое становится обыденным, а красота храмов замечаема только туристами. Вот так вначале экскурсии восхищаясь колоритом Неаполя к концу экскурсии мы пришли к такому выводу.
